Доколе? Об этом не напишут Эстонские медиа!
Похожие статьи
Кто имеет об Испании некое стереотипное представление как о земле довольно засушливой, где по пыльной знойной долине тащатся долговязый рыцарь дон Кихот с тазиком на голове и его приземистый спутник, тот будет весьма удивлён, попав на северо-запад полуострова, особенно ближе к середине лета, что и довелось сделать автору. Уже въезжая в Галисию со стороны Португалии, поражаешься буйной зелени и мощному темному лесу, которым покрыты многочисленные холмы слева и справа от автодороги. Реки – вовсе не бурые и полувысохшие медленные протоки, что мы видим, например, в некоторых местах Италии летом, а довольно мощные и широкие, а в некоторых местах, например, при впадении в залив Виго, еще и кишащие крупной рыбой.
Если заглянуть в ту же Википедию, можно с удивлением прочитать, что средняя температура летом в Галисии примерно такая же, что и на северо-западе Франции, притом что расстояние между этими регионами – сотни километров. Парадоксально, но, прилетая летом из потного и недолго длящегося зноя Эстонии, неожиданно можете оказаться в более приятном климате, где при тех же температурах легкий атлантический бриз делает пребывание на воздухе куда более комфортным, а к нередким проливным дождям мы тоже давно приучены – благодаря им в этом древнем краю иберийских галлов (отсюда и самоназвание местных жителей – “галлего”) даст листву даже, наверное, палка, воткнутая в землю. Все из мира флоры в Галисии намного крупнее и цветнее, чем в наших суровых краях. Например, автор был поражен невероятной красотой местного вьюнка – этот невзрачный в Эстонии цветок в Галисии приобрел размер тигровой лилии и великолепную расцветку – от глубокого фиолетового в центре до белого по краям. А посаженный по берегам залива Виго тростник прижился здесь не хуже, чем в Юго-Восточной Азии.
Когда-то на заре нашей эры в эту благодатную землю пришел, по преданию, Святой Яков – дальше он бы и не прошел, ведь именно здесь, по мнению тогдашних римских завоевателей, и был Конец Земли. Сейчас это название – Финистерра – носит скалистый мыс на крайнем западе континентальной Европы – западней него, за Атлантикой, лежал только неизвестный тогда Новый Свет. Яков, неся новое вероучение в эту римскую провинцию, был убит в Иерусалиме в 44 году. Останки его положили в лодку и пустили по водам Средиземного моря. Лодка чудесным образом обнаружилась именно в Галисии, у реки Улья, где и была обнаружена монахом-отшельником Пелайо.
Позже на месте будущей жемчужины христианского мира – Сантьяго-де-Компостелла – король Альфонс Третий возвел небольшую часовню в месте обретения мощей. Сейчас, глядя на грандиозный собор, в котором покоятся мощи Апостола, трудно поверить, что начиналось все именно так.
Отстояв длинную очередь, сейчас можно “обнять Апостола” – пройти поверх богато украшенной крипты и приобнять украшенную золотом и камнями по-испански натуралистично сделанную фигуру Святого Якова. К тому же, там установлена целая табличка, как правильно обнимать Апостола – ни в коем случае не с жаром обхватывая его, а слегка приобнять шею фигуры и быстро отойти, уступив место стоящему за тобой. Но, по опыту, даже в случае правильного объятия, многочисленные разноцветные камушки на золотом облачении угрожающе поскрипывают, видимо, рискуя отвалиться…
После этого можно быстро пройти дальше, заодно удивившись гигантскому кадилу, которое с помощью системы блоков и канатов раскачивают служители. Во время богослужения кадило грозно летает из конца в конец нефа, словно небесный маятник, будучи и само одним из удивительнейших артефактов. Вообще, Сантьяго поражает изысканной монохромностью – почерневший от времени камень одного вида (видимо, доломит) используется повсюду – от строительных блоков до фантастической резьбы по камню на фасадах собора, многочисленных духовных коллегий и гостиниц для паломников – именно в этом городе и заканчивается знаменитый паломнический путь El Camino de Santiago, полюбившийся еще французским королям, а в нашим дни – многочисленным паломникам из России и Украины. Короли ходили от Памплоны на севере Испании, хотя самый важный участок начинается еще на юге Франции, переваливая через Пиренеи. Надо заметить, что в Средние Века, до Реконкисты, южнее Пути паломников начинались уже земли, завоеванные маврами, так что только на севере христианину можно было пройти сравнительно безопасно…
Если Сантьяго-де-Компостелла – историческое ядро Галисии и ее столица, то Виго – центр современный, индустриальный. Последнее, учитывая повсеместную европейскую деиндустриализию, вовсе не преувеличение. Чего стоит только завод компании “Рено” и тысячи новеньких автомобилей, стоящих очереди на погрузку в огромном порту. Полезно также увидеть ряды доков с ремонтирующимися сейнерами и траулерами – и тогда станет понятно, что до сих пор промышленное рыболовство — одна из важнейших статей дохода в этом краю. С крепости на вершине холма в исторической части Виго также можно увидеть квадратики ферм для разведения мидий, разбросанные по всему широкому заливу — местные утверждают, что владение одной такой фермой может принести приличный доход, ибо ресторанов, скупающих морепродукты, здесь невиданное количество. С сортами местных моллюсков лучше знакомиться на собственном опыте (что автор и сделал), заодно заучив их местные названия – от странных длинных navajas до almejas, выловленных тут же неподалеку. Своими размерами и мясистостью удивляют и морские ракообразные.
Не следует думать, что история Виго бесславна и бесцветна. Скажем, на картине художника Людольфа Бакхейзена “Битва в заливе Виго” изображена схватка англо-голландских галеонов с франко-испанским флотом во время войны за испанское наследство в 1702 году. Тогда сэр Джордж Рук был послан с большими войсками для захвата города Кадис, однако отступил до Лагоса, и тогда неожиданно узнал о том, что что в Виго укрылся нагруженный невиданными сокровищами объединенный испано-французский флот. Последний укрылся в Галисии по причине блокирования Кадиса противником, заодно отправив во внутренние районы страны первую партию груза. Англичане пошли на штурм фортов, а корабли Рука атаковали французские суда в заливе Виго.. После длившегося более суток боя испанский адмирал решил затопить все галеоны, а французам удалось вырваться из залива. Один корабль с сокровищами англичане все же захватили, переправив груз в Англию, и уже в новом 1703 году все английские серебряные и золотые номиналы вышли с надписью “VIGO” на аверсе.
Интересно, что те же сокровища из бухты Виго фигурируют и в знаменитом романе Жюля Верна о Капитане Немо. Ведь последний (он же принц Даккар) брал средства на борьбу с английскими колонизаторами оттуда же – со дна моря. Жители Виго не забыли великого писателя – бронзовый Хулио Верне, как его называют на испанский манер, сидит тут же верхом на осьминоге на набережной, в то время как повыше, в старой крепости, можно увидеть два якоря с тех самых галеонов.
Интересно отметить, что Галисия (сравнение не в пользу Эстонии) не только не растеряла свой производственный потенциал, но стала и невероятно привлекательным туристическим регионом, заманивающим иностранцев в том числе и бесплатными музеями. Также, здесь невероятно чистые пляжи – один из них, Самиль, отмечен Голубым флагом, а видимые оттуда острова Сиес, считавшиеся у древних обиталищем богов, являются сейчас национальным парком с ограничением количества отдыхающих из-за их сравнительно хрупкой экосистемы.
Кстати, в отличие от большей части остальной территории Испании, зеленая Галисия практически не была затронута арабскими завоеваниями. Может, в том числе поэтому, самый древний субстрат здешней культуры – кельтский, а также древнегерманский – до сих пор сохранился в виде, например, странных каменных амбаров на ножках или конусовидных домов “пальясо”, напоминающих южноитальянские “трулли”. Даже местный праздник Рапа-дас-Бестас, во время которого ловят, клеймят и отпускают на волю диких лошадей, также уходит корнями далеко в прошлое, когда на здешних землях в 5 веке возникло королевство свевов, вторгшихся в тогдашнюю римскую провинцию Галлеция. Если поездить по зеленым галисийским холмам, то до сих пор можно встретить лошадей светлой масти, которые привольно гуляют среди пышной растительности. Дикие они или нет, вопрос oстаётся открытым, но остается ощущение невероятной “вписанности” этих красивых животных в местный ландшафт.
Говоря же о маврах современных – мигрантов с Африки и Азии – то и сейчас их здесь немного. Сложно сказать, в чем причина этого. Возможно, не столь большие доходы и пособия по сравнению с Барселоной и Мадридом, или же отсутствие национальных кварталов-гетто, готовых принять новых переселенцев. Но, исходя из собственных наблюдений, на улицах тотально преобладают местные. Улицы, которые ближе к ночи моют из шланга водой, весьма чисты и нарядны, не видно граффити или домов-заброшек (сравнение не в пользу Порту, который в сотне колометров отсюда).
Подытоживая, завершим наш небольшой очерк Галисией в мире поэзии. Да-да, не обошел Галисию и Сантьяго-де-Компостелла стороной и великий поэт Испании Федерико Гарсия Лорка. Известен его сборник “Шесть стихотворений по-галисийски”, в числе которых и “Мадригал городу Сантьяго”. Побывавший в этой области в 1916 году, Лорка питал глубокую привязанность к местной к местной самобытной культуре и народу, говорящему на собственном диалекте. Его стихи глубоко лиричны и печальны, изобилуя библейскими мотивами. Вот скажем, стихотворение “Колыбельная над покойной Росалией Кастро” (тоже писательница, писавшая на испанском и галисийском языках и входившая в триаду великих поэтов галийского возрождения):
Поднимайся, пора, дорогая,
трубит кочет, зарю выкликая!
Поднимайся, родная, пора,
как быки, замычали ветра!
Пахать наступило время
в Сантьяго и Вифлееме.
И, от Вифлеема отчалив,
архангелы правят в печали
серебряной лодкой морскою
со всей галисийскою скорбью.
Со скорбью Галисии, сникшей
травою, тебя схоронившей,
травой, изошедшей росою
над черной твоею косою,
косою, бегущей к низовьям,
где облаку море гнездовьем.
Поднимайся, пора, дорогая,
трубит кочет, зарю выкликая!
Поднимайся, родная, пора,
как быки, замычали ветра!
